Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.
Целью изготовления ветрового стекла для спортивного мотоцикла из карбона и стеклоткани послужила большая цена на уголь.
I) Создание матрицы стекла:
1) Сняв с мотоцикла ветровое стекло я очистил и отмыл его. Далее нужно было подготовить деталь для снятии с его матрицы.
Чтобы не повредить оригинальную деталь и обеспечить хороший съем нужно нанести защитное антиадгезионное покрытие. В качестве разделительного состава я использовал воск Norpol wax w70 и раствор спиртов Norpol norslipp 9860 (изопропиловый спирт с растворенным в нем PVA (поли винил алкоголь)не путать с клеем ПВА).
Воск наносится на деталь с помощью тряпочки круговым движением не жирным слоем, далее требуется подождать пол минутки чтобы воск немного встал и теперь другой ЧИСТОЙ тряпочкой (или более менее чистой) располировывается до блеска. Производитель рекомендует выжидать перед каждым нанесением слоя воска 6 часов и 24 часа после последнего нанесения, дабы вышли все летучие углеводороды. Честно говоря я не выжидал столько времени и нанес 6 слоев через каждые пол часа и еще 2 часа после последнего слоя. Для дополнительной защиты нанес спирт norslipp (аналог cra 5) с помощью тряпочки в 1 тонкий слой (PVA не располировывается). При нанесении главное не переборщить с толщиной (дольше будет сохнуть и различная толщина пленки перенесется впадинами на матрицу). после того как PVA высох и образовал тонкую защитную пленочку нужно нанести гелькоут на изделие. В качестве гелькоута использовал норпол гс. Соотношение отвердителя (Peroxyde №1 но можно использовать Бутанокс М -50) и геля использовал 1% так как температура в помещении была приблизительно 25градусов. На отверждение геля я отвел 4 часа. Если дотронуться до поверхности геля он будет твердым и не прожиматься, но тут же на гель перейдут отпечатки ваших пальцев (я нажимал рукой), это нормальное свойство. Созданное производителями для того чтобы улучшить схватывание геля с последующим слоем стекломатериала и смолы. Гель наноситься кисточкой размашистыми движениями, очень важно чтобы после нанесения геля не было просветов иначе в этих местах полиэфирка может разъесть гель и получится брак (крокодилья кожа –вытягивание геля в слои смолы).
2) Выкроил по заранее сделанному бумажному шаблону 3 слоя эмульсионного стекломата плотностью 450.Разведя смолу (использовал нашу отечественную яркопол 110 – аналог norpol m 888) в пропорциях 100гр смолы на 1 куб (1 кубик медицинского шприца) пероксида№1. Маленьким валиком я пропитывал и укатывал по очереди все 3 слоя аккуратно уложенные на деталь и уже валиком для укатки прокатал стекломат и вывел все пузырьки воздуха (очень важно что бы в матрице и готовых изделиях не было воздуха, так как воздушные пузыри делают деталь хрупкой и образуют дефекты такие как крокодиловая кожа и воздушные пустоты). главное правильно рассчитать то количество смолы и мата которые вы можете вовремя уложить, пропитать и раскатать до начала процесса желатинизации смолы (начальная стадия отверждения), чтобы не испортить матрицу.
Смола встала за 1 час, но выемку я произвел только на следующий день.
3) Матрица снялась без каких либо проблем. Весь следующий день я посвятил обрезке и обработке кромок матрицы. Сначала спилил большие куски болгаркой ну а потом обработка краев шкуркой с зерном 60 и грубым напильником.
Важно использовать защитные очки и респиратор при резке болгаркой. Стеклопыль может попасть в глаза и дыхательные пути, что не очень приятно и не безопасно. Попавшую на руки и лицо стеклопыль смыл ХОЛОДНОЙ водой с мылом (если смывать горячей водой то поры кожи расширяются и получается что вы втираете стекло еще глубже, что в дальнейшем приведет к адскому зуду =) ) После обработки матрицы я вымыл и высушил ее. Дальше заново следует нанести разделительные составы в том же порядке, что написаны выше но уже на получившуюся матрицу.
II) Создание изделия
После того как матрица была защищена разделителями, по шаблонам было вырезано 2 слоя карбона и 6 слоев стеклоткани. Уголь саржевого (твил) плетения 2х2 плотностью 200 и обычная стеклоткань если не изменяет память Т-10 плотностью 200. Карбон и ткань вырезал дисковым ножом (им очень удобно резать карбон так, как карбон пушится) с запасом в 1 сантиметр (мало ли что =)).
Распределив и выровняв плетения первого слоя карбона на матрице пошел готовить смолу. В качестве смолы использовалось Reichhold norpol Dion 9700 (это эпоксивинил эфирная смола повышеной стойкостью к хим, термо и физ нагрузкам). Смола была не предускореная поэтому пришлось вводить ускоритель самому. Производитель рекомендовал использовать 3% ускорителя и 2% отвердителя (пероксид 11), но в свое время, ставя эксперименты мной была выведена более удобная (для меня) пропорция. 2% ускорителя и 1% отвердителя, с заводскими пропорциями смола слишком быстро кипя вставала. Важно сначала добавлять ускоритель и тщательно его перемешав вводить отвердитель иначе как сообщает производитель может быть взрыв (эту информацию я не проверял, доверился умным людям =)).
Аккуратно пропитав валиком первый слой карбона, пришлось заново выравнивать плетения так как при пропитке карбон тянулся (я не использовал спрэйевые клеи). Аккуратно кисточкой и прокаточным алюминиевым валиком из под слоя был выведен воздух во избежание появления дырок и раковин на глянцевой стороне.
Так как карбон черный – под ним не видно было пузырьков и все приходилось делать в слепую. В то время пока вставала смола, из карбоновой обрези на трафарете я сформировал слой подложки (1 слоя карбона мало, большая вероятность что через дырочки в плетении будет просвечивать стеклоткань).
Прошло приблизительно 20 минут и смола уже под встала. Очень аккуратно выложив кусочки обрези на первый слой карбона и пропитал их смолой. слой был укатан валиками и кисточкой. Дав первому слою и слою из обрези встать (приблизительно 1 час) промазал его смолой и начал наносить слои стеклоткани с последующей их пропиткой и укаткой. Всего я выложил 6 слоев стеклоткани, что примерно заняло 10 – 15 минут времени.
Что бы вторая сторона не выдавала стеклоткань я также положил 1 слой карбона. Дав смоле 1 час времени на отверждение и убедившись в этом, я по краям матрицы обычным ножом для резки бумаги прочертил контур по которому будет производиться обрезка болгаркой.
Отделив деталь от матрицы и убедившись что дефектов нету – деталь пошла в обрезку и обработку. Надев средства индивидуальной защиты – закипела работа. Обрезал обычным диском по металлу и подравнивал диском с наждачной бумагой
Дальше все напильниками и наждачкой сравнялось. Обратную сторону слоя карбона обрабатывал шкуркой 1500, что бы убрать выпирающую структуру плетения. Для полноценной красоты я решил покрыть изделие лаком. Купил обычный акриловый лак в баллончике.
Обезжирив ацетоном поверхность и выждав 25 минут, что бы весь ацетон выветрился покрыл деталь первым, тонким слоем лака и выждав 15 минут пока отвердеет лак нанес следующий слой. Всего вышло 6 тонких слоев. В итоге получилась карбоновая деталь с необходимой мне толщиной в 3 мм. Данными усилиями я сэкономил 6 слоев угля и деталь не выдает свои “внутренние секреты”
Целью изготовления ветрового стекла для спортивного мотоцикла из карбона и стеклоткани послужила большая цена на уголь.<!–more–>
I) Создание матрицы стекла:
1) Сняв с мотоцикла ветровое стекло я очистил и отмыл его. Далее нужно было подготовить деталь для снятии с его матрицы.
Чтобы не повредить оригинальную деталь и обеспечить хороший съем нужно нанести защитное антиадгезионное покрытие. В качестве разделительного состава я использовал воск Norpol wax w70 и раствор спиртов Norpol norslipp 9860 (изопропиловый спирт с растворенным в нем PVA (поли винил алкоголь)не путать с клеем ПВА).
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div id=”ngg-image-4961″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a class=”highslide” title=” ” onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image002_0000.jpg”><img title=”clip_image002_0000″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image002_0000.jpg” alt=”clip_image002_0000″ width=”100″ height=”75″ /></a></div>
</div>
<div id=”ngg-image-4962″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a class=”highslide” title=” ” onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image004_0000.jpg”> <img title=”clip_image004_0000″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image004_0000.jpg” alt=”clip_image004_0000″ width=”100″ height=”75″ /> </a></div>
</div>
</div>
Воск наносится на деталь с помощью тряпочки круговым движением не жирным слоем, далее требуется подождать пол минутки чтобы воск немного встал и теперь другой ЧИСТОЙ тряпочкой (или более менее чистой) располировывается до блеска. Производитель рекомендует выжидать перед каждым нанесением слоя воска 6 часов и 24 часа после последнего нанесения, дабы вышли все летучие углеводороды. Честно говоря я не выжидал столько времени и нанес 6 слоев через каждые пол часа и еще 2 часа после последнего слоя. Для дополнительной защиты нанес спирт norslipp (аналог cra 5) с помощью тряпочки в 1 тонкий слой (PVA не располировывается). При нанесении главное не переборщить с толщиной (дольше будет сохнуть и различная толщина пленки перенесется впадинами на матрицу). после того как PVA высох и образовал тонкую защитную пленочку нужно нанести гелькоут на изделие. В качестве гелькоута использовал норпол гс. Соотношение отвердителя (Peroxyde №1 но можно использовать Бутанокс М -50) и геля использовал 1% так как температура в помещении была приблизительно 25градусов. На отверждение геля я отвел 4 часа. Если дотронуться до поверхности геля он будет твердым и не прожиматься, но тут же на гель перейдут отпечатки ваших пальцев (я нажимал рукой), это нормальное свойство. Созданное производителями для того чтобы улучшить схватывание геля с последующим слоем стекломатериала и смолы. Гель наноситься кисточкой размашистыми движениями, очень важно чтобы после нанесения геля не было просветов иначе в этих местах полиэфирка может разъесть гель и получится брак (крокодилья кожа –вытягивание геля в слои смолы).
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div id=”ngg-image-4961″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a class=”highslide” title=” ” onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image005.jpg”><img title=”clip_image005″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image005.jpg” alt=”clip_image005″ width=”100″ height=”75″ /></a></div>
</div>
</div>
2) Выкроил по заранее сделанному бумажному шаблону 3 слоя эмульсионного стекломата плотностью 450.Разведя смолу (использовал нашу отечественную яркопол 110 – аналог norpol m 888) в пропорциях 100гр смолы на 1 куб (1 кубик медицинского шприца) пероксида№1. Маленьким валиком я пропитывал и укатывал по очереди все 3 слоя аккуратно уложенные на деталь и уже валиком для укатки прокатал стекломат и вывел все пузырьки воздуха (очень важно что бы в матрице и готовых изделиях не было воздуха, так как воздушные пузыри делают деталь хрупкой и образуют дефекты такие как крокодиловая кожа и воздушные пустоты). главное правильно рассчитать то количество смолы и мата которые вы можете вовремя уложить, пропитать и раскатать до начала процесса желатинизации смолы (начальная стадия отверждения), чтобы не испортить матрицу.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div id=”ngg-image-4961″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide ” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image006.jpg” style=”"><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image006.jpg” alt=”clip_image006″ title=”clip_image006″></a></div>
</div>
</div>
Смола встала за 1 час, но выемку я произвел только на следующий день.
3) Матрица снялась без каких либо проблем. Весь следующий день я посвятил обрезке и обработке кромок матрицы. Сначала спилил большие куски болгаркой ну а потом обработка краев шкуркой с зерном 60 и грубым напильником.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div id=”ngg-image-4961″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image008_0000.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image008_0000.jpg” alt=”clip_image008_0000″ title=”clip_image008_0000″></a></div>
</div>
</div>
Важно использовать защитные очки и респиратор при резке болгаркой. Стеклопыль может попасть в глаза и дыхательные пути, что не очень приятно и не безопасно. Попавшую на руки и лицо стеклопыль смыл ХОЛОДНОЙ водой с мылом (если смывать горячей водой то поры кожи расширяются и получается что вы втираете стекло еще глубже, что в дальнейшем приведет к адскому зуду =) ) После обработки матрицы я вымыл и высушил ее. Дальше заново следует нанести разделительные составы в том же порядке, что написаны выше но уже на получившуюся матрицу.
II) Создание изделия
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div id=”ngg-image-4961″ class=”ngg-gallery-thumbnail-box”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image011.gif”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image011.gif” alt=”clip_image011″ title=”clip_image011″></a></div>
</div>
</div>
После того как матрица была защищена разделителями, по шаблонам было вырезано 2 слоя карбона и 6 слоев стеклоткани. Уголь саржевого (твил) плетения 2х2 плотностью 200 и обычная стеклоткань если не изменяет память Т-10 плотностью 200. Карбон и ткань вырезал дисковым ножом (им очень удобно резать карбон так, как карбон пушится) с запасом в 1 сантиметр (мало ли что =)).
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4967″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image014.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image014.jpg” alt=”clip_image014″ title=”clip_image014″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4968″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image015.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image015.jpg” alt=”clip_image015″ title=”clip_image015″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4969″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image018.gif”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image018.gif” alt=”clip_image018″ title=”clip_image018″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4970″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image021.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image021.jpg” alt=”clip_image021″ title=”clip_image021″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4971″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image022.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image022.jpg” alt=”clip_image022″ title=”clip_image022″></a>
</div>
</div>
</div>
Распределив и выровняв плетения первого слоя карбона на матрице пошел готовить смолу. В качестве смолы использовалось Reichhold norpol Dion 9700 (это эпоксивинил эфирная смола повышеной стойкостью к хим, термо и физ нагрузкам). Смола была не предускореная поэтому пришлось вводить ускоритель самому. Производитель рекомендовал использовать 3% ускорителя и 2% отвердителя (пероксид 11), но в свое время, ставя эксперименты мной была выведена более удобная (для меня) пропорция. 2% ускорителя и 1% отвердителя, с заводскими пропорциями смола слишком быстро кипя вставала. Важно сначала добавлять ускоритель и тщательно его перемешав вводить отвердитель иначе как сообщает производитель может быть взрыв (эту информацию я не проверял, доверился умным людям =)).
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4972″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image024.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image024.jpg” alt=”clip_image024″ title=”clip_image024″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4973″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image026.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image026.jpg” alt=”clip_image026″ title=”clip_image026″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4974″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image028.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image028.jpg” alt=”clip_image028″ title=”clip_image028″></a>
</div>
</div>
</div>
Аккуратно пропитав валиком первый слой карбона, пришлось заново выравнивать плетения так как при пропитке карбон тянулся (я не использовал спрэйевые клеи). Аккуратно кисточкой и прокаточным алюминиевым валиком из под слоя был выведен воздух во избежание появления дырок и раковин на глянцевой стороне.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4975″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image030.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image030.jpg” alt=”clip_image030″ title=”clip_image030″></a>
</div>
</div>
</div>
Так как карбон черный – под ним не видно было пузырьков и все приходилось делать в слепую. В то время пока вставала смола, из карбоновой обрези на трафарете я сформировал слой подложки (1 слоя карбона мало, большая вероятность что через дырочки в плетении будет просвечивать стеклоткань).
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4976″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image032.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image032.jpg” alt=”clip_image032″ title=”clip_image032″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4977″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image034.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image034.jpg” alt=”clip_image034″ title=”clip_image034″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4978″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image035.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image035.jpg” alt=”clip_image035″ title=”clip_image035″></a>
</div>
</div>
</div>
Прошло приблизительно 20 минут и смола уже под встала. Очень аккуратно выложив кусочки обрези на первый слой карбона и пропитал их смолой. слой был укатан валиками и кисточкой. Дав первому слою и слою из обрези встать (приблизительно 1 час) промазал его смолой и начал наносить слои стеклоткани с последующей их пропиткой и укаткой. Всего я выложил 6 слоев стеклоткани, что примерно заняло 10 – 15 минут времени.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4979″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image037.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image037.jpg” alt=”clip_image037″ title=”clip_image037″></a>
</div>
</div>
</div>
Что бы вторая сторона не выдавала стеклоткань я также положил 1 слой карбона. Дав смоле 1 час времени на отверждение и убедившись в этом, я по краям матрицы обычным ножом для резки бумаги прочертил контур по которому будет производиться обрезка болгаркой.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4980″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image039.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image039.jpg” alt=”clip_image039″ title=”clip_image039″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4981″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image040.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image040.jpg” alt=”clip_image040″ title=”clip_image040″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4982″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image042.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image042.jpg” alt=”clip_image042″ title=”clip_image042″></a>
</div>
</div>
</div>
Отделив деталь от матрицы и убедившись что дефектов нету – деталь пошла в обрезку и обработку. Надев средства индивидуальной защиты – закипела работа. Обрезал обычным диском по металлу и подравнивал диском с наждачной бумагой
Дальше все напильниками и наждачкой сравнялось. Обратную сторону слоя карбона обрабатывал шкуркой 1500, что бы убрать выпирающую структуру плетения. Для полноценной красоты я решил покрыть изделие лаком. Купил обычный акриловый лак в баллончике.
<div id=”ngg-gallery-443-1582″ class=”ngg-galleryoverview”>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4983″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image044.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image044.jpg” alt=”clip_image044″ title=”clip_image044″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4984″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image046.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image046.jpg” alt=”clip_image046″ title=”clip_image046″></a>
</div>
</div>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail-box” id=”ngg-image-4985″>
<div class=”ngg-gallery-thumbnail”><a onclick=”return hs.expand(this, { slideshowGroup: ‘karbon-rukami’ })” class=”highslide” title=” ” href=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/clip_image047.jpg”><img height=”75″ width=”100″ src=”http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery1/karbon-rukami/thumbs/thumbs_clip_image047.jpg” alt=”clip_image047″ title=”clip_image047″></a>
</div>
</div>
</div>
Обезжирив ацетоном поверхность и выждав 25 минут, что бы весь ацетон выветрился покрыл деталь первым, тонким слоем лака и выждав 15 минут пока отвердеет лак нанес следующий слой. Всего вышло 6 тонких слоев. В итоге получилась карбоновая деталь с необходимой мне толщиной в 3 мм. Данными усилиями я сэкономил 6 слоев угля и деталь не выдает свои “внутренние секреты”
OSA Says:
Март 29th, 2010 at 11:05 Цитировать
Клёво получилось! Молодец!!!
Umnik Says:
Май 31st, 2010 at 03:10 Цитировать
Ну вот это уже толковый урок. Респект. А по поводу кишков из стекломата, я сколько не смотрел, везде так делают, иногда мат кладут иногда кивларом усиливают. Наверное только в формуле 1 да в авиакосмической промышленности делают все по чесноку
Артур Says:
Август 16th, 2010 at 14:29 Цитировать
Экономия должна быть экономной, когда есть такая возможность. Отличная работа
Влад Says:
Сентябрь 11th, 2010 at 22:16 Цитировать
а почему просто не сделать форму из стекловолокна а потом не обклеить ее карбоном?)
Олег Says:
Сентябрь 25th, 2010 at 10:08 Цитировать
когда хочешь, что бы получилось экономно, нужно делать своими руками, это факт))) я тоже надумал занятся обвесами, немного стало получаться. )) правда еще не доделал. )) есть книжка про обвесы, как их делать и все такое. скачать здесь можно http://depositfiles.com/ru/files/efjrfhr... удачи Вам в нашем не легком деле))
Никитос Says:
Октябрь 1st, 2010 at 12:52 Цитировать
Ибо настоящий карбон делается путем запекания в автоклаве из готового Пре-прег. А эконом версия под вакуумной формировкой при помощи инфузии. Ну а для понтов можно просто так вот обклеить деталь карбоном. но местная эпоксидка за год под ульрафиолетовым излучением выгорает и становится желтой как на китайских капотах. Тут в росии компашка появилась которая нfборы для оклейки продают. 100% карбоном или для изготовления с нуля. Пару раз брал. Понравилось. Смола не выгорает. Все из Великобритании гоняют. да и цены приемлимые. Думаю щас вакуумный набор приобрести но стоит конечно под 20ку. Но оно того стоит. кому интересно ссылку на сайт прилогаю http://www.pro-tuning.info
Артём Says:
Октябрь 1st, 2010 at 13:19 Цитировать
Никитос )) Вот ты познаниями блещешь
Карбон оно же углеткань, или композитное изделие из углеткани.
Пре-прег просто тряпочка углеткани пропитана смолой, смола эти при нагревании плавится и приобретает адгезионные свойства, затем отвердитель в этой смоле под действием температуры активируется и делает композитное изделие твёрдым. Преимущество такого способа в чистоте и соотношении солы к ткани, так как смола запекается то изделие более устойчиво к температурам.
Тоже самое изделие сделанное с применением вакуума или инфузии можно и сделать грамотно пост отверждение, такое изделие не будет уступать, и оно тоже называется настоящий карбон. Любое изделие из карбона рекомендуется покрывать лаком с УФ фильтрами. Те смолы что продаются на этом сайте тоже не желтеют. А кстати препрег тож спокойна может пожелтеть, дело в том что препрег можно изготовить самому в домашних условиях. Ссылока твоя случайным образом удалилась ))так как посчитала себя рекламой.
Влад Says:
Октябрь 2nd, 2010 at 18:11 Цитировать
А сделайте пожалуйста урок по обклейки зиппо карбоном)))
Сергей Says:
Октябрь 8th, 2010 at 17:11 Цитировать
Блииин, чуваки, вы реально крутые, крабон делаете, бампера делаете, то же хочу научиться, как это сделать, есть какие то сайты, книги где подробно расписанно. Тут сильно замудренно.
Umnik Says:
Октябрь 18th, 2010 at 03:32 Цитировать
Сергей
Конечно есть. Я незнаю как отнесется администрация на прямую ссылку, поэтому пока не пишу. Даю намек. Читай журнал “Тюнинг Автомобилей” Там есть статьи по тюнингу под авторством Михаила если постараешся найдеш его сайт. Там от первого лица все подробно расписанно.
ЗЫ Если администрация даст добро, то выложу ссылку, там действительно очень толково расписанно из уст профессионала.
И если я не ошибаюсь, его статьи можно публиковать на других сайтах с подписью естетственно.
Игорь Says:
Декабрь 1st, 2010 at 22:29 Цитировать
Таким вот способом капот хочу сделать, опыта по стеклопластику – обвес на одну машину полностью(всё по правилам), расширение кузова стеклопластиком на второй(без матриц, куча шпакли
). Вопрос к знающим, где углеткань взять(Украина) шириной больше метра, полиэфирка обычная для стеклоткани нормально пойдет под это дело, гелькоут прозрачный не нужен, все это дело лаком нужно вскрывать?
Сергей Says:
Декабрь 28th, 2010 at 13:25 Цитировать
Добрый день! Прошу подсказать у кого можно заказать изготовление обвеса на мотоцикл? Спасибо.
Костя Says:
Апрель 5th, 2011 at 17:56 Цитировать
Всем привет, кто может сделать карбоной корпус телефона!!!
кто сделает то в долгу не останусь!
Kostya Says:
Август 28th, 2011 at 16:56 Цитировать
Здравствуйте,а подскажите как выгнать пузыри из под карбона?их же не видно.какие то особые движения кисточкой делать или валиком правильным и правильно катать?в чем секрет?
Ufimets Says:
Октябрь 17th, 2011 at 15:44 Цитировать
Только здоровье потеряешь,столько химии . Да без спец автоклава слабая деталь будет.